Technique de chevilles et d'ancrage

On utilise une cheville quand la vis ne peut pas se fixer seule dans le matériau. De plus, les chevilles ont l’avantage de garantir la stabilité et la sûreté de l’assemblage.

Parmi les chevilles, on distingue les produits suivants : chevilles en plastique, chevilles pour corps creux, chevilles pour plaques, chevilles à bascule, chevilles insonorisantes, chevilles métalliques et chevilles à longue tige. Toutes sont disponibles dans notre eShop.

Une option consiste à remplir le trou avec un plâtre ou une pâte à rénover et à y insérer directement la cheville avant de laisser sécher. Après séchage du plâtre ou de la pâte à rénover, on peut poursuivre le travail. Autre option : insérer un cure-dent entre la cheville et la paroi, ce qui apporte un soutien supplémentaire à la cheville. On peut ainsi visser la vis sans que la cheville ne tourne.

Les chevilles en nylon ne conviennent pas pour les applications devant être sûres et soumises à une charge de traction permanente. C’est pourquoi il ne faut pas les utiliser pour les suspensions de plafond (plafonds suspendus / luminaires suspendus).

Pour fixer des sous-constructions en profils d’aluminium ou d’acier, il faut utiliser des chevilles métalliques telles que la cheville de suspension FDN II, la cheville clou FNA II ou la cheville à frapper EA II avec profondeur d’ancrage réduite.

Si la sous-construction pour la suspension de plafond est faite de lattes de bois, la cheville à tige longue SXR avec vis de sécurité peut être utilisée dans les plafonds en béton. Les fixations individuelles doivent être utilisées avec le goujon d'ancrage FAZ II M6 ou M8 pour une application dans du béton fissuré.

Le foret adapté à la cheville dépend du diamètre de la cheville, mais aussi du matériau. Avant d'insérer la cheville dans la paroi, il faut donc choisir le bon foret. Pour vérifier le matériau de la paroi, nous recommandons d’effectuer un essai avec un petit foret. Le meilleur moyen est d'utiliser un foret à pierre, idéal également pour percer un trou de cheville dans la plupart des matériaux muraux. Pour les murs de plâtre on utilisera des forets à métaux.

De manière générale, le diamètre de la cheville doit être identique à celui du foret. La taille du diamètre est indiquée sur le foret et sur l'emballage de la cheville (pour vous indiquer comment poser la cheville). Le diamètre de la cheville est toujours indiqué sur l’emballage. Si vous n’êtes pas certains du diamètre du foret, sachez qu’il est indiqué sur le foret.

Si le matériau de la paroi est tendre, comme par exemple pour le béton cellulaire, choisissez pour le foret un diamètre inférieur à celui de la cheville. Par exemple, pour une cheville de 5 mm de large, il est recommandé d’utiliser un foret de 4 mm pour percer le trou. La cheville sera ainsi bien placée dans la paroi et n'aura pas tendance à tourner facilement au vissage de la vis. De plus, vous augmentez ainsi la capacité de charge.

Il existe différents types de perçage en fonction de la maçonnerie ou de la nature de la paroi.

Pour prépercer et déterminer le matériau de la paroi : perçage rotatif simple.

Parois tendres en maçonnerie, brique perforée et béton cellulaire : perçage rotatif standard.

Parois très stables et résistantes en matériaux de construction pleins (béton) : les forets à percussion et les forets marteaux facilitent le perçage, mais ne sont pas absolument nécessaires. Un foret à percussion brise le béton avec une rotation rapide et une cadence de frappe élevée pour une faible énergie de frappe, tandis qu'un foret marteau le fait avec une rotation lente et une cadence de frappe faible pour une énergie de frappe élevée.

Placez la cheville contre la pointe du foret et marquez le foret au niveau du bout de la cheville avec un ruban adhésif de couleur. En perçant, vous verrez ainsi quand le trou sera assez profond. Le trou de perçage doit être au moins aussi profond que la longueur de la cheville. Si la paroi est recouverte d'une couche de crépi, vous devez l'ajouter à la profondeur de perçage afin que la cheville ne reste pas dans le crépi mais se fixe dans le matériau solide de la paroi. Si le trou est trop profond, la cheville s’y enfoncera aussi trop profond.

Tenez la perceuse perpendiculairement à la paroi, à l’endroit où vous souhaitez fixer la cheville. Maintenez la perceuse toujours au même angle pendant que vous percez. Les changements d'angle élargissent la partie avant du trou et affectent alors la tenue de la cheville. Un outil d’aide au perçage peut vous être utile pour percer un trou droit et impeccable. Les outils professionnels d’aide au perçage sont réglables en profondeur.

Dans la plupart des cas, le trou de perçage doit être exactement du même diamètre que celui de la cheville. Cette règle ne s’applique pas toutefois aux matériaux tendres. Le trou de perçage doit dans ce cas être plus petit que le diamètre de la cheville. Ceci peut contribuer à un meilleur maintien de la cheville.

Si vous raccourcissez une cheville, vous devez absolument tenir compte du fait que la capacité de charge s’en trouvera diminuée. Si le raccourcissement est inévitable, ne raccourcissez que la partie arrière, à savoir celle qui dépasse la paroi, à l'aide d'un cutter ou d'une pince. Il est préférable d'insérer d'abord la cheville dans le trou correspondant et de couper ensuite le bout de la cheville qui dépasse. S'il s'agit d'une cheville en métal, vous devez la raccourcir à l'aide d'une scie à métaux.

Important ! Comme toujours, la vis doit ici être plus longue que la cheville.

La plupart des chevilles peuvent s’utiliser avec des vis à bois aggloméré et des vis de charpente, à savoir des vis courantes. Certaines chevilles spéciales sont toutefois conçues pour des vis à filetage métrique. Les vis à taillants/rainures de fraisage ne conviennent pas pour les chevilles en plastique.

La vis doit traverser la cheville dans toute sa longueur pour en assurer le maintien. En règle générale, la pointe de la vis doit dépasser la pointe de la cheville d'une longueur égale au diamètre de la vis pour atteindre une capacité de charge maximale.

Pour les chevilles classiques et les chevilles universelles, nous recommandons l’utiliser des vis de 2 cm plus longues que les chevilles.

Comment retirer les chevilles du mur ?

Pour saisir la cheville, il faut utiliser une pince à bec plat. Vous pouvez aussi essayer en insérant un tire-bouchon dans la cheville. Dans tous les cas, vous devrez procéder lentement et prudemment pour ne pas vous blesser ou casser la cheville.

Retirer des chevilles à expansion

La cheville à expansion (la forme la plus courante) s'élargit lors du vissage de la vis et s'ancre ainsi dans la paroi. Avec cette forme de cheville, il est important de retirer ou de dévisser tout d’abord la vis avant d’extraire la cheville de la paroi.

Retirer des chevilles métalliques

Retirer des chevilles métalliques peut dans certains cas s’avérer plus difficile. Utilisez pour ce faire une pince à bec plat. On peut parfois visser légèrement une vis dans la cheville et tirer ensuite sur la cheville pour l'extraire. Veillez à ne pas trop enfoncer la vis pour que la cheville n’éclate pas. Si vous retirez une cheville éclatée, elle peut endommager la paroi dans laquelle elle était fichée.

Retirer des chevilles pour corps creux

Il existe différentes façons de retirer des chevilles pour corps creux. Certaines se retirent tout simplement de la même manière dont elles ont été insérées. C’est le cas par exemple de différentes chevilles pour carton-plâtre. Les chevilles pour cavités qui ont été basculées tombent dans la cavité dès que la vis et le dispositif de retenue sont retirés.

Retirer des chevilles pour corps creux déployées

Les chevilles pour corps creux qui ont été déployées avec une pince de montage peuvent être repliées en frappant sur la vis. Dévissez un peu la vis de la cheville de manière à ce qu'elle s'engage tout juste dans le filetage à l'arrière de la cheville. Étirez-la ensuite de nouveau en donnant un petit coup sur la tête de la vis. Vous pourrez ensuite retirer la cheville facilement.

Force de traction : la force de traction s'exerce sur la cheville dans le sens de la longueur lorsque celle-ci est utilisée pour des suspensions au plafond.

Force transversale : la force transversale agit perpendiculairement. C’est la force qui agit verticalement sur la cheville lorsque celle-ci maintient par exemple des objets très plats sur des surfaces verticales. Sur des objets plus profonds, c’est la force oblique qui agit.

Force oblique : la force oblique est une combinaison de force de traction et de force transversale qui agit sur la cheville lorsque sont fixés à la paroi des objets lourds et saillants. Comme par exemple des armoires suspendues. Cette force non seulement agit sur la cheville verticalement vers le bas (force transversale) mais la tire également hors du mur (force de traction). L’intensité de la force exercée dépend en grande partie des dimensions de la charge en question.

Ces forces sont indiquées en newtons, 10 newtons (N) correspondant à peu près à 1 kilogramme. Pour les armoires suspendues, il faut toujours tenir compte du poids supplémentaire dans le calcul de la capacité de charge des chevilles qui s'ajoute avec la vaisselle et autres. Il faut compter jusqu'à 1 kg pour une grande assiette.